Uso de flavonoides.

Uso de al menos un flavonoide con una estructura base de flavano sin carga para la mejora y/o estabilización del aroma de preparaciones o mezclas previas de preparaciones,

que contiene al menos una sustancia autobronceadora, donde al menos un flavonoide con una estructura base de flavano sin carga estabiliza la sustancia autobronceadora y/o donde al menos un flavonoide con una estructura base de flavano sin carga reduce o evita falsos aromas relacionados con el almacenamiento de al menos una sustancia autobronceadora

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DESCRIPCIÓN

Uso de flavonoides La presente invención se refiere al uso de al menos un flavonoide para la mejora del aroma o para la estabilización del aroma de preparaciones o mezclas previas de preparaciones, que contienen al menos una sustancia autobronceadora, según la reivindicación 1.

Ya no es posible imaginar la vida cotidiana del ser humano sin perfumes, sustancias aromáticas, aceites perfumados en general, fragancias o productos químicos aromáticos. Desde siempre han jugado un papel importante en la cultura humana, en primer lugar en los usos de culto, y un poco más tarde en cosmética. También en nuestros tiempos poseen una importancia relevante y que aumenta cada vez más, por ejemplo, en el campo de la aromatización de productos, en el sector de los productos de cuidado corporal, en particular también como los propios â??perfumesâ?? o en el sector de los agentes de limpieza y lavado.

Es decisivo para la perceptibilidad de un perfume su volatilidad, jugando también un papel importante la masa molar, junto a la naturaleza de los grupos funcionales y la estructura de los enlaces químicos. Así, la mayoría de perfumes poseen masas molares hasta aproximadamente 200 Dalton, representando una excepción las masas molares de 300 Dalton y superiores. A causa de las diferentes volatilidades de los perfumes, el aroma de un perfume compuesto de varios perfumes cambia durante la evaporación, subdividiéndose las sensaciones olfativas en â??nota de cabezaâ?? ("top note") , â??nota media o de corazónâ?? ("middle note" o "body") así como "nota de fondo" ("end note" o "dr y out") . Puesto que la perceptibilidad olfativa, que en los seres humanos es muy individual, se basa en gran parte en la intensidad del aroma, la nota de cabeza de un perfume viene determinada de por sí por compuestos volátiles, mientras que la nota de fondo se compone en gran parte de perfumes menos volátiles, es decir, perfumes persistentes. En la composición de los perfumes, los aromas muy volátiles pueden estar unidos por ejemplo con determinados fijadores, de modo que se impida su evaporación demasiado rápida.

Químicamente, los aceites aromáticos son frecuentemente compuestos reactivos del tipo de ésteres, éteres, aldehídos, cetonas, alcoholes e hidrocarburos. En el almacenamiento o en presencia de otros compuestos â?" en particular en el campo de la aromatización de productos â?" las fragancias pueden reaccionar, o bien pueden formarse aromas secundarios por reacción de otros componentes.

Los productos químicos aromáticos comprenden fragancias y aromatizantes.

El objeto de la presente invención ha sido por consiguiente encontrar posibilidades de estabilizar o de mejorar el aroma u olor de preparaciones o mezclas previas.

Sorprendentemente se encontró que esto se conseguía mediante el uso de al menos un flavonoide con una estructura base de flavano sin carga, como se describe en la reivindicación 1.

Un primer objetivo de la presente invención es por lo tanto el uso de al menos un flavonoide con una estructura base de flavano sin carga para la mejora y/o estabilización del aroma de preparaciones o mezclas previas de preparaciones, según la reivindicación 1.

El flavonoide actúa así como estabilizador de sustancias autobronceadoras y/o reduce o impide los falsos aromas relacionados con el almacenamiento. Además, el flavonoide puede enmascarar los propios olores desagradables de principios activos, en particular de materias primas cosméticas.

Se prefiere según la invención que la mejora del aroma tenga lugar en preparaciones cosméticas, dermatológicas o farmacéuticas o bien en mezclas previas para preparaciones cosméticas, dermatológicas o farmacéuticas.

El uso de flavonoides en particular en cosmética o farmacia es conocido en sí mismo. Así, por ejemplo el documento DE-A-19739349 describe el uso de troxerutina como antioxidante o captador de radicales en preparaciones cosméticas y dermatológicas.

El documento DE 10 2004 002170 A1 describe la reducción del olor desagradable de la dihidroxiacetona en preparaciones autobronceadoras mediante la adición de octilsalicilato.

El término â??flavonoideâ?? en el sentido de esta invención comprende en particular compuestos que se pueden clasificar según su estructura base en los grupos siguientes:

â?¢ flavanonas

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â?¢ flavan-3-oles (catequinas)

â?¢ flavonas

â?¢ flavan-3, 4-dioles (leucoantocianidinas)

â?¢ flavonoles (3-hidroxi-flaven-4-ona)

â?¢ flavanonoles

El nombre â??flavonoideâ?? deriva de la palabra latina flavus= amarillo y tiene en cuenta con ello el hecho de que la mayoría de estas sustancias presentan coloración amarilla en su forma pura.

Se indican los flavonoides siguientes a modo de ejemplo: 5-hidroxi-7, 4Â-dimetoxiflavon-8-sulfato, 7, 8dihidroxiflavona, luteolina (flavona) ; catequina, epicatequina, epigalocatequingalato (EGCG, TEAVIGO® DSM) (flavan-3-oles o derivados de flavan-3-ol) ; kaempferol (flavonol) ; taxifolina (flavanonol) , así como naringenina (flavanona) y glucósidos de naringenina, por ejemplo naringin-7-neohesperidósido.

Los flavonoides preferidos derivan de los grupos siguientes:

â?¢ flavonoles

â?¢ flavonol-O-glucósidos

â?¢ extractos que contienen flavonol-O-glucósidos

Los flavonoides se encuentran mayoritariamente en forma de glucósidos solubles en el jugo celular de las plantas.

Los flavonoides preferidos comprenden también agliconas (estructuras sin azúcares) y conjugados de agliconas. Posibles conjugados de agliconas son derivados de hidroxilo en los que los grupos hidroxilo se encuentran total o parcialmente alquilados, metilados, glicilados, sulfatados o esterificados. Junto a los derivados de hidroxilo se tiene en consideración también los derivados de C como conjugados de agliconas.

La aglicona quercetina se prefiere especialmente para el grupo de los flavonoles.

En el grupo de los flavonol-O-glucósidos se prefieren en particular los flavonol-3-glucósidos como rutina, αglucosilrutina, tilirosida, isoquercetina, rutinsulfato, trishidroxietilrutina (troxerutina) así como sus sulfatos y fosfatos.

También se pueden emplear flavonol-7-y flavonol-8-glucósidos.

El término â??rutinsulfatoâ?? comprende mono-, di-, tri-, tetra-o polisulfatos de rutina o mezclas de estos sulfatos de rutina. El término â??troxerutinaâ?? comprende mono-, di-, tri-, tetra-o polietoxilatos de rutina o mezclas de estos etoxilatos de rutina.

Según la invención es preferible el uso de flavonoides seleccionados del grupo quercetina, rutina, rutinsulfato, αglucosilrutina, tilirosida, troxerutina y/o isoquercetina.

Para el grupo de los extractos que contienen flavonol o flavonol-O-glucósidos se prefieren las combinaciones de principios activos del extracto de grosella espinosa india, de regaliz y/o de castaño de Indias. La grosella espinosa india se obtiene de los frutos del árbol de hoja caduca Phyllanthus emblica (también Emblica officinalis) , por ejemplo en India, China, Pakistán o Nepal. Los componentes principales de la grosella espinosa india son los ácidos tánicos de bajo peso molecular emblicanina A y B, que se unen en forma de complejos al hierro presente en la piel. Las soluciones de grosella espinosa india preferidas se pueden obtener comercialmente, por ejemplo EMBLICA® (MERCK) o CAPROS® (véanse, por ejemplo, los documentos US-6, 235, 721 o US-6, 124, 268) . En principio, para un uso según la invención, se tienen en cuenta todas las mezclas de grosella espinosa india solas o en combinación con al menos un flavonoide.

El extracto de regaliz contiene el flavonoide glabridina (un estearil gliciretinato) y/o licochalcona A.

El extracto de castaño de Indias contiene por ejemplo esculina, así como otros componentes flavonol y/o flavonolglucósidos.

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Tales mezclas de sustancias vegetales pueden obtenerse del modo habitual en la materia, por ejemplo mediante exprimido o extracción de las plantas correspondientes.

Se prefiere que al menos un flavonoide para el uso según la invención se emplee en las formulaciones correspondientes en una cantidad total de 0, 01 a 10 % en peso, de forma aún más preferible en una cantidad de 0, 1 a 5 % en peso. Se prefiere que al menos un flavonoide para el uso según la invención se emplee en las mezclas previas para las formulaciones correspondientes en una cantidad total de 1 a 95 % en peso,... [Seguir leyendo]

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1. Uso de al menos un flavonoide con una estructura base de flavano sin carga para la mejora y/o estabilización del aroma de preparaciones o mezclas previas de preparaciones, que contiene al menos una sustancia autobronceadora, donde al menos un flavonoide con una estructura base de flavano sin carga estabiliza la sustancia autobronceadora y/o donde al menos un flavonoide con una estructura base de flavano sin carga reduce o evita falsos aromas relacionados con el almacenamiento de al menos una sustancia autobronceadora.

2. Uso según la reivindicación 1, caracterizado porque la mejora del aroma tiene lugar en preparaciones cosméticas, dermatológicas o farmacéuticas o bien en mezclas previas para preparaciones cosméticas, dermatológicas o farmacéuticas.

3. Uso según las reivindicaciones 1 o 2, caracterizado porque al menos una sustancia autobronceadora se selecciona entre dihidroxiacetona y/o eritrulosa.

4. Uso según una o varias de las reivindicaciones de la 1 a la 3, caracterizado porque el flavonoide se selecciona del grupo de los flavonoles, los flavonol-O-glucósidos, los extractos que contienen flavonol o flavonol-Oglucósido.

5. Uso según una o varias de las reivindicaciones de la 1 a la 4, caracterizado porque al menos un flavonoide es quercetina, rutina, rutinsulfato, α-glucosilrutina, tilirosida, troxerutina y/o isoquercetina.

6. Uso según una o varias de las reivindicaciones de la 1 a la 5, caracterizado porque el flavonoide es un flavonoide en el que uno o varios grupos hidroxilo fenólicos están bloqueados por eterificación o esterificación.

7. Uso según la reivindicación 6, caracterizado porque el flavonoide sustituido con hidroxietilo es preferentemente troxerutina, troxequercetina, troxeisoquercetina o troxeluteolina.

8. Uso según la reivindicación 6, caracterizado porque el sulfato de flavonoide o el fosfato de flavonoide es preferentemente rutinsulfato.

9. Uso según una o varias de las reivindicaciones de la 1 a la 8, caracterizado porque al menos un flavonoide se emplea en una cantidad total de 0, 01 a 10 % en peso, referido a la preparación con el aroma estabilizado.

10. Uso según una o varias de las reivindicaciones de la 1 a la 9, caracterizado porque al menos un flavonoide se emplea en una cantidad total de 1 a 95 % en peso, referido a la mezcla previa con el aroma estabilizado para una preparación.

11. Uso según una o varias de las reivindicaciones de la 1 a la 10, caracterizado porque al menos un flavonoide estabiliza y/o mejora sobre la piel el aroma de preparaciones que contienen al menos una sustancia autobronceadora.

12. Uso según la reivindicación 11, caracterizado porque al menos una sustancia autobronceadora se selecciona entre dihidroxiacetona y/o eritrulosa.