PREPARACIONES COSMETICAS O DERMATOLOGICAS QUE CONTIENEN GLICIRRETINA Y/O GLICIRRICINA Y DERIVADOS DE GLUCOSA O ETERES DE GLICERINA.

Formulaciones cosméticas que contienen: (i) glicirricina y/o ácido glicirrético y (ii) poli((3)-metilglucosa-diestearato de glicerilo)

Preparaciones cosméticas o dermatológicas que contienen glicirretina y/o glicirricina y derivados de glucosa o éteres de glicerina.

La presente invención se refiere a preparaciones cosméticas y dermatológicas para el bronceado de la piel, en especial aquellas que proporcionan al mismo tiempo protección contra la radiación UV.

Es conocido en general el efecto nocivo que la porción ultravioleta de la radiación solar tiene sobre la piel. Los rayos, cuya longitud de onda es inferior a 290 nm (la región llamada UVC), se absorben en la capa de ozono de la atmósfera terrestre, mientras que los rayos, cuya longitud de onda se sitúa entre 290 nm y 320 nm (la región llamada UVB), provocan un eritema, una quemadura solar simple o incluyo quemaduras de intensidad más o menos grande.

Se indica la región más estrecha de la luz solar, en torno a los 308 nm, como causante de los efectos eritematosos máximos.

Para la protección contra la radiación UVB se conocen numerosos compuestos, que en su mayor parte son derivados del 3-bencilidenoalcanfor, del ácido 4-aminobenzoico, del ácido cinámico, del ácido salicílico, de la benzofenona o también del fenilbencimidazol.

También para la región entre 320 nm y 400 nm, que es la región llamada UVA, es importante disponer de sustancias filtro, porque estas radiaciones también pueden provocar daños. Se ha constatado por ejemplo que la radiación UVA conduce a un deterioro de las fibras elásticas y colagénicas del tejido conjuntivo, lo cual provoca un envejecimiento prematuro de la piel y que dicha radiación debe considerarse como causa de numerosas reacciones fototóxicas y fotoalérgicas. El efecto nocivo de la radiación UVB puede intensificarse con la radiación UVA.

La radiación UV-A puede provocar además daños en la piel, ya que daña la queratina o la elastina propias de la piel. De este modo se reduce la elasticidad y la capacidad de almacenaje de agua que tiene la piel, es decir, la piel pierde su tersura y tiende a formar arrugas. La frecuencia sorprendentemente elevada de cáncer de piel en las regiones de fuerte insolación indica que según parece la luz solar, en especial la radiación UV-A, puede provocar daños en las informaciones genéticas de las células.

La radiación UV puede conducir además a reacciones fotoquímicas y los productos de estas reacciones fotoquímicas pueden incidir en el metabolismo de la piel.

Los productos de dichas reacciones fotoquímicas son ante todo compuestos de tipo radical, p. ej. radicales hidroxilo. También los fotoproductos radicales no definidos, que se forman en la misma piel, pueden provocar reacciones ulteriores incontroladas, ya que son compuestos muy reactivos. Con la radiación UV puede formarse también el oxígeno singulete, que es un estado excitado no radical de una molécula de oxígeno, así como epóxidos de vida corta y muchos otros compuestos. Frente al oxígeno triplete normal (estado radical básico), el oxígeno singulete se caracteriza por ejemplo por una mayor reactividad. En cualquier caso existen también estados tripletes excitados, reactivos (radicales) de la molécula de oxígeno.

La radiación UV se considera además una radiación ionizante. Se corre, pues, el riesgo de que surjan especies iónicas por exposición a la luz UV, que por su parte son capaces de actuar de forma oxidante en los procesos bioquímicos.

La pigmentación de la piel humana se debe fundamentalmente a la presencia de la melanina. La melanina y sus productos de degradación (melanoides), el caroteno, el grado de irrigación y la naturaleza y el grosor del estrato córneo y otras capas de la piel pueden dar a los tonos de color de la piel un aspecto que va desde casi blanco (en caso de poco relleno o de escasez de vasos sanguíneos) o amarillento pasando por diversos matices marrón claro-rojizo, azulado o marrón y terminando en un tono casi negro. Las distintas zonas de la piel presentan diferentes intensidades del tono de color en función de las cantidades de melanina.

La melanina natural protege la piel de la radiación UV incidente. El número de los gránulos de melanina producidos en los melanocitos es lo que determina el color claro u oscuro de la piel. En caso de pigmentación intensa (p. ej. en el caso de personas de color, pero también en las de piel blanca que se hayan expuesto a la radiación UV), se detecta la melanina incluso en el estrato espinoso y en el estrato córneo. Puede reducir la intensidad de la radiación UV incluso en torno al 90%, antes de que esta consiga penetrar en el corion.

Según la sensibilidad a la luz, los tipos de piel se dividen por lo general en los siguientes.

El tipo de piel I nunca se broncea, recibe siempre un eritema solar.

El tipo de piel II apenas se broncea, recibe fácilmente un eritema solar.

El tipo de piel III se bronce bien por lo general.

El tipo de piel IV se broncea fácilmente y de modo duradero, casi nunca recibe un eritema solar.

El tipo de piel V es la piel oscura, normalmente casi negra, que nunca recibe un eritema solar.

La protección natural contra la radiación UV nociva es una ventaja palmaria del bronceado natural. En los últimos decenios se considera además que un color de piel "sano" es un signo sobre todo de actividad deportiva y por ello un alto porcentaje de usuarios piensan que este color es una meta a conseguir. Las personas, que tienen una piel del tipo I o del tipo II y que pretenden lucir este tono saludable de piel, se ven obligadas a recurrir a los preparados autobronceadores. Pero cabe pensar también que las personas que tienen una piel del tipo III, que no quieren correr en exceso los riesgos de los baños de sol y a pesar de ello quieren lucir una piel bronceada, constituyen grupos de usuarios a los que van destinados los preparados autobronceadores.

El bronceado artificial de la piel puede lograrse por métodos cosméticos o medicinales, en ellos se toman en consideración ante todo los principios siguientes:

Con la ingesta regular de preparados de caroteno, este se almacena en el tejido adiposo subcutáneo y la piel adquiere progresivamente una coloración entre anaranjada y amarillo-marrón.

Con preparados maquilladores eliminables por lavado se puede conseguir una ligera tonalidad de piel (p. ej. extractos de cáscaras de nuez verdes, alheña).

La coloración puede conseguirse también mediante la alteración química de la capa córnea de la piel con preparados llamados autobronceadores. El ingrediente activo más importante es la dihidroxiacetona (DHA). El bronceado de la piel que se logra de esta manera no puede eliminarse por lavado y no desaparece hasta la primera muda normal de la piel (después de aprox. 10-15 días). La dihidroxiacetona puede considerarse una cetotriosa y, como azúcar reductor, reacciona con los aminoácidos de la piel o con grupo amino e imino libres de la queratina a lo largo de una serie de productos intermedios en el sentido de una reacción de Maillard, formando sustancias de color marrón, que son los llamados melanoides, que en algunos casos se denominan también melanoidinas.

Un inconveniente del bronceado con dihidroxiacetona consiste en que la piel bronceada con ella no está protegida contra el eritema solar, a diferencia de la piel que se ha bronceado con baños de sol.

El ácido glicirrético se caracteriza por tener la estructura siguiente:

Aparte de la forma natural 18-ß existe también una forma 18-a. El ácido glicirrético que puede aislarse del regaliz (Glycyrrhiza glabra, leguminosa) es la aglucona de la de glicirricina (que constituye la 2-ß-glucuronido-aglucuronida del ácido glicirrético).

La glicirricina se caracteriza por la estructura siguiente:

El ácido glicirrético se emplea como compuesto antiinflamatorio. El 3-hemisuccinato del ácido glicirrético se emplea como el tratamiento de las úlceras.

La glicirricina tiene acción antiinflamatoria y en forma de jarabe de regaliz (Sirupus liquiritiae) se emplea como antitusígeno y expectorante.

Sin embargo, tienen el inconveniente de que la glicirricina y el ácido glicirrético en productos acuosos cristalizan con facilidad, dichos cristales generan una sensación...

1. Formulaciones cosméticas que contienen: (i) glicirricina y/o ácido glicirrético y (ii) poli((3)-metilglucosa-diestearato de glicerilo).

2. Formulaciones según la reivindicación 1, caracterizadas porque contienen del 0,0001 al 0,5% en peso, en especial del 0,001 al 0,5% en peso, con preferencia especial del 0,005 al 0,5% en peso de glicirricina y/o ácido glicirrético, porcentaje referido al peso total de las formulaciones.

3. Uso de combinaciones de ingredientes activos, que contienen:

(i) glicirricina y/o ácido glicirrético y

(ii) poli((3)-metilglucosadiestearato de glicerilo)

para la fabricación de formulaciones destinadas a intensificar la pigmentación de la piel humana.

4. Uso según la reivindicación 3, en el que la glicirricina y/o el ácido glicirrético está o están presentes en una concentración del 0,0001 al 0,5% en peso, en especial del 0,001 al 0,5% en peso, con preferencia especial del 0,005 al 0,5% en peso, porcentaje referido al peso total de las formulaciones.